Чтобы дерево не получило стресс, и Когда следует объявлять войну вредителям сада

Выбор саженцев плодовых деревьев – дело ответственное. Ведь от того, насколько они развиты и здоровы, зависит будущий урожай фруктов. Как не стать заложником предприимчивых продавцов, правильно выбрать растение, а затем помочь ему расцвести в прямом смысле этого слова – об этом разговор с научным сотрудником отдела садоводства РУНП «Гродненский зональный институт растениеводства Национальной академии наук Беларуси» Инной СИНКЕВИЧ.

– Стоишь перед палаткой с саженцами, и кажется, что вот оно – мое, высокое и стройное. Покупаешь, садишь, а оно потом отказывается развиваться, болеет. Почему?

– Вопрос выбора саженцев не так прост, как кажется на первый взгляд. В первую очередь нужно выбирать здоровые растения, чтобы не было повреждений коры, личинок вредителей, сам саженец не оказался поломан и растрескан. Очень важно обращать внимание на возраст молодого растения. Особенно начинающие садоводы выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и быстрее начнут плодоносить. Но это не совсем так. Ошибившись, можно купить кота в мешке – деревца трех-, а то и четырехлетнего возраста, которые не были проданы в прошлом сезоне. Такие не будут давать урожай долгое время. Для яблонь оптимальный возраст – два года. Однолетки и двухлетки можно покупать смело.

– В саду на даче растут две молодые яблоньки, но они еще ни разу не плодоносили. В чем может быть дело?

– Причины разные. Кроются в том числе и в неправильной посадке саженца. Садить молодое деревце нужно до места прививки, пенечка, который должен находиться на поверхности почвы на уровне 2-3 сантиметров. Если заглубить привойную часть, растение будет угнетаться и в конце концов погибнет. Ямку готовим такую, чтобы корневая система хорошо поместилась в ней. Присыпаем, притаптываем, поливаем. Полив обязателен, особенно весной (даже осенью он должен присутствовать). Ведь если земля до конца не притоптана, остаются поры, в которые могут попадать и влага, и остатки воздуха. Случись морозы, земля начинает расходиться, и может произойти подмерзание корневой системы. Чтобы залить, засыпать эти пустоты, и осуществляется полив. Приствольный круг должен составлять пятьдесят сантиметров, и его нужно мульчировать (мульча – это верхний, не политый слой земли), чтобы не образовывалась корка сверху. Если дерево прижилось, пошло расти, начинаются другие хлопоты: уже нужно следить за тем, чтобы не было болезней и вредителей.

– Кто в рейтинге вредителей является главным врагом молодых фруктовых деревьев?

– Самым опасным вредителем, когда идет отрастание молодых побегов, является тля. Первый признак ее появления – муравьи. Если они путешествуют по дереву (а уже пошли молодые листики, приросты), нужно внимательно осмотреть растение. Скрученные листики – тревожный знак. Их следует сорвать или раскрутить руками, потом обработать дерево. Против тли имеется специальный комплекс защитных препаратов («би-58», «актара»). Следить за тем, чтобы все вредители погибли, – обязательно. Потому что если этого не случится, они будут дальше размножаться и вредить дереву. А оно, в свою очередь, вновь и вновь получать стресс, долгое время не плодоносить. Зеленая гусеница, выеденные листочки – признаки появления листовертки, пяденицы. Значит, вновь нужно принимать меры.

– Можно ли закладывать молодой сад на месте старого?

– Яблони, груши, сливы, другие деревья-долгожители могут быть носителями многих инфекций, в том числе рака. Поэтому молодой сад нужно закладывать на новом месте. «Я купил, два года поросли, а потом заболели раком»... Такого быть не может. Например, саженцы нашего института реализовываются лишь после проверки семенной инспекцией.

– Есть ли сорта, устойчивые к парше – болезни №1 фруктовых деревьев?

– Действительно, сегодня можно купить аутоиммунные сорта яблонь, устойчивые к парше. Но наши покупатели любят яблоки сладкие «шампион», «годен», «лигал» и другие. А с ними надо работать.

Первые обработки от болезни следует проводить по зеленому конусу, когда почечка лопается. Малейшие тепло и влага – и парша попадает на зеленую часть растения. Бурые, коричневые пятна – первый признак заболевания. Хорошо помогают здесь медьсодержащие препараты, например «азафоска». Ими обычно делают две обработки с разницей в десять дней. Потом в борьбу вступает системный препарат «хорус» (до цветения делают им 2-3 обработки). А вот во время цветения дерево отдыхает: идет лет пчел, опыление.

После цветения опять работаем против вредителей. Как только образовалось маленькое яблочко (только из завязи вышло), объявляем войну пилильщику (вредитель, который повреждает семенную камеру сразу после цветения), а когда плод становится размером с грецкий орех – и против плодожорки (проделывает ходы в яблоке). Конечно, многие не хотят обрабатывать деревья фунгицидами и инсектицидами, но если речь идет о плодах хорошего качества, другого выхода нет.

Советы от Инны Синкевич:

• При посадке саженцев расстояние между деревьями должно составлять не менее двух метров. Опора обязательна.
• Для профилактики инфекций после обрезки деревьев места срезов нужно замазывать масляной краской, садовым варом или садовой побелкой.
• Внекорневая обработка удобрениями – еще один важный момент. До середины июня можно работать с азотосодержащими удобрениями (мочевиной).
• В саду должно быть несколько сортов яблонь, чтобы переопыление случилось. Хорошие опылители – «антоновка», «белый налив», из импортных сортов – «айдоред».